Hvernig á að skipta um bremsuhólf: Heill skref-fyrir-skref leiðbeining

Til að skipta út a bremsuhólf , þú verður að losa þrýstinginn á loftkerfið á öruggan hátt, losa gamla hólfið, aftengja þrýstistöngina frá slakastillinum, setja nýja hólfið upp, tengja alla íhluti aftur og prófa kerfið áður en ökutækið er tekið í notkun. Þetta ferli tekur venjulega 1–2 klukkustundir á ás og krefst grunnhandverkfæra, viðeigandi öryggisbúnaðar og skiptihólfs sem passar við forskriftir ökutækisins þíns.

Bilað bremsuhólf er eitt af mikilvægustu öryggisvandamálum hvers kyns vöruflutningabíla, tengivagna eða þungra ökutækja. Hvort sem þú ert að glíma við leka þind, sprungið húsnæði eða hólf sem einfaldlega mun ekki halda lofti, þá er ekki samningsatriði að skipta um það strax. Þessi leiðarvísir leiðir þig í gegnum öll stig skiptaferlisins - frá því að bera kennsl á rétta hlutann til lokaprófunar á vegum - svo þú getir farið aftur á veginn á öruggan og öruggan hátt.

Hvað er bremsuhólf og hvers vegna bilar það?

A bremsuhólf er pneumatic stýrir sem breytir loftþrýstingi í vélrænan kraft til að beita bremsum á lofthemluðum ökutækjum. Þegar ökumaður ýtir á bremsupedalinn kemur þjappað loft inn í hólfið, þrýstir á sveigjanlega þind og framlengir þrýstistöng sem virkjar slakastillinguna og S-cam til að þrýsta bremsuskónum að tromlunni.

Bremsuklefar bila af nokkrum fyrirsjáanlegum ástæðum:

• Rýrnun þindar: Gúmmíþindið sprungur eða harðnar vegna aldurs, hitahringrásar eða efnafræðilegrar útsetningar, sem veldur loftleka.
• Tæring húsnæðis: Vegasalt og raki kemst í gegnum klemmubandið og tærir helminga stálhússins.
• Brotið afturfjöður: Veik eða biluð afturfjöður kemur í veg fyrir að þrýstistöngin dragist að fullu inn og veldur því að bremsa dragi.
• Skemmd þrýstistangir eða klofapinni: Líkamleg áhrif eða slitinn vélbúnaður skerðir vélrænni tengingu.
• Bilun í fjöðrhemlum (fyrir samsett hólf): Fjaðrafjöðrunarhlutinn á 30/30 eða 24/24 hólf af gerðinni getur tapað klemmukrafti eða þróað innri tæringu.

Samkvæmt Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) eru gallar í bremsukerfi - þar á meðal gölluð hólf - meðal helstu orsök brota sem ekki eru í notkun við skoðun á vegum. Eitt hólf sem lekur getur dregið úr hemlunarvirkni um allt að 15–20% á þeim ásenda.

Tegundir bremsuhólfa: Velja rétta skiptinguna

Áður en þú skiptir um bremsuhólf verður þú að bera kennsl á rétta gerð og stærð. Að setja upp rangt hólf er algeng - og hættuleg - mistök.

Tafla 1: Algengar gerðir bremsuhólfs, dæmigerð notkun þeirra og helstu forskriftir til að leiðbeina þér um val þitt.

Passaðu alltaf skiptihólfið við upprunalega með því að athuga tegundarnúmer stimplað á húsið , hinn hafnarstefnu (klukkuð staða loftinntakanna), og festingarpinnarmynstur . Neitkun gerð 30 þar sem gerð 24 var sett upp breytir hemlunarkrafti og getur valdið ótímabæru sliti íhluta eða ójafnvægi bremsukerfis.

Verkfæri og efni sem þú þarft

Að safna réttum verkfærum áður en þú byrjar sparar tíma og kemur í veg fyrir að þú þurfir að spinna í miðju verki með ökutækið á palli.

• Öryggi: Jack stands (metið fyrir þyngd ökutækis), hjólablokkir, öryggisgleraugu, hanskar
• Fjöðurbremsubúnað (skylda fyrir bremsuhólf með hjólabaki/gorma)
• Loftveita: Verslaðu loftþjöppu eða eigin kerfi ökutækisins (til prófunar)
• Lyklar: 3/4 tommur, 7/8 tommur og 1-1/8 í samsettum skiptilyklum eða innstungusetti
• Töng: Slip-samskeyti og nálarnef fyrir klemmum með klóm
• Vírbursti og gegnumgangsolía fyrir tærðan vélbúnað
• Tog skiptilykill: Fær um 100–200 ft-lb til að festa hnetur
• Skipti um bremsuhólf (rétt gerð, högg og hafnarstefna)
• Loftlínufestingar og þráðþéttiefni (ef loftlínur eru skemmdar eða tærðar)
• Sápulausn eða rafræn lekaskynjari fyrir prófun eftir uppsetningu

Öryggisviðvaranir Áður en þú byrjar

Fjaðrið inni í bremsuhólfi með hjólabaki geymir um það bil 1.500–2.000 pund af krafti — nóg til að valda banvænum meiðslum ef þeim er sleppt skyndilega. Reyndu aldrei að taka í sundur gormabremsuhólf án þess að festa gorminn fyrst með því að nota búrboltann sem framleiðandi fylgir með og fylgja öllum öryggisaðferðum.

• Settu alltaf hjól á gagnstæðan ás og settu handbremsuna í gang áður en vinna er hafin.
• Látið allt loft algjörlega úr kerfinu áður en loftlínur eru aftengdar.
• Aldrei skal suða, hita eða bora gormabremsuhólf undir neinum kringumstæðum.
• Fargaðu gömlum bremsuhólfum í samræmi við staðbundnar reglur - mörg lögsagnarumdæmi krefjast sérstakrar meðhöndlunar vegna þjappaðs gormsins.
• Ef þú ert ekki viss um hvort þú sért með fjöðrbremsuhólf skaltu gera ráð fyrir að þú hafir það og farið með það í samræmi við það.

Skref fyrir skref: Hvernig á að skipta um bremsuhólf

Fylgdu þessum skrefum til að skipta um bremsuhólf á öruggan og réttan hátt á atvinnubíl.

Skref 1: Leggðu ökutækinu og tryggðu vinnusvæðið

Leggðu á sléttu, sléttu yfirborði og settu handbremsuna á. Lokaðu hjólunum á öxlinum sem þú ert EKKI að vinna á. Settu kífur fyrir hjól að framan og aftan. Lyftu ökutækinu ef nauðsyn krefur og styðjið það á gefnum tjakkstandum - vinnið aldrei undir ökutæki sem eingöngu er studd af tjakk.

Skref 2: Settu gormbremsuna í búr (aðeins piggyback hólf)

Ef ökutækið þitt er með samsett gormabremsuhólfa (sveigjanlegur stíll), verður þú að festa innri gorminn áður en hólfið er fjarlægt. Finndu aðgangshöfn fyrir búrbolta - venjulega þakið gúmmítappa - aftan á fjöðrbremsuhlutanum. Settu búrboltann, skífuna og hnetuna innan frá gormahlutanum. Herðið þar til gormurinn er að fullu þjappaður og þrýstistangurinn er dreginn inn. Flestir búrboltar þurfa 150–300 snúninga til að þjappa gorminni að fullu saman. Ekki halda áfram fyrr en vorið er að fullu lokað.

Skref 3: Tæmdu loftkerfið

Opnaðu frárennsliskrana á öllum loftgeymum og leyfðu kerfinu að losa þrýstinginn að fullu. Gakktu úr skugga um að loftþrýstingsmælirinn standi á núll og að engin loftafgangur sé eftir í leiðslum með því að ýta á bremsupedalinn - þú ættir að heyra ekkert loftlos. Á ökutækjum þar sem þú getur ekki tæmt loftþrýsting beint skaltu aftengja loftslönguna við hólfið eftir að gorminn hefur verið festur.

Skref 4: Aftengdu loftlínurnar

Neitaðu viðeigandi skiptilykil og aftengdu þjónustulínuna (venjulega minni tengið) og neyðar-/birgðaslönguna (stærri tengið á fjöðrhemlahólfum) varlega frá hólfinu. Notaðu tusku til að ná í raka eða olíu sem leifar. Skoðaðu festingarnar með tilliti til skemmda - skipta ætti um tærðar eða sprungnar festingar núna, ekki síðar.

Skref 5: Fjarlægðu klofapinnann úr Slack Adjuster

Finndu klakann við enda þrýstistangarinnar þar sem hún tengist slaka stilliarminum. Fjarlægðu klofapinnann eða smelluhringinn sem festir klofapinnann, ýtið síðan eða bankið út klofpinnann. Þrýstistangurinn ætti nú að vera laus við bremsutenginguna. Athugaðu lengd þrýstistangarinnar á þessum tímapunkti ef þú vilt tilvísun til að stilla högg nýja hólfsins.

Skref 6: Fjarlægðu gamla bremsuhólfið

Hólfið er venjulega haldið við festinguna með tveimur festingum með sexkantshnetum (venjulega 1-1/8 tommu). Notaðu olíu í gegn ef hneturnar eru tærðar og leyfðu 5–10 mínútum að liggja í bleyti. Fjarlægðu hneturnar og renndu hólfinu af tindunum. Hólfið getur verið þungt - dæmigerður tegund 30 hjólabakur vegur 15–25 pund - svo vertu tilbúinn að styðja það. Ekki missa bremsuhólf í búri með fjöðrum; skyndilegt högg gæti losað búrbúnaðinn.

Skref 7: Skoðaðu festingarfestinguna

Áður en nýja hólfið er sett upp skaltu skoða uppsetningarfestinguna með tilliti til sprungna, tæringar eða bognaðra festingarpinna. Skemmd festing veitir ekki öruggan stuðning og gæti valdið því að hólfið færist undir álagi. Skiptu um festinguna ef einhverjar skemmdir finnast - ekki er mælt með því að reyna að gera við sprungna bremsufestingu með suðu eingöngu fyrir aðal öryggisíhluti.

Skref 8: Settu upp nýja bremsuhólfið

Snúðu nýja hólfinu þannig að loftopin séu í takt við loftlínurnar þínar án krappra beygja eða króka. Renndu hólfinu á festingartappana og hertu festingarrærurnar með höndunum. Snúðu hneturnar í samræmi við forskriftina - venjulega 130–180 ft-lb fyrir flest tegund 24 og tegund 30 hólf, en staðfestu alltaf með gagnablaði framleiðanda hólfsins. Ofsnúningur getur sprungið húsnæðisflansinn; undir-torquing leyfir hreyfingu.

Skref 9: Tengdu loftlínurnar aftur

Settu þráðþéttiefni á karlfestingar og tengdu loftleiðslurnar aftur. Þjónustugáttin er venjulega merkt „S“ eða „SVC“ og neyðar-/birgðagáttin er merkt „E“ eða „EMER“. Ekki krosstengja þetta - öfug tenging mun valda því að gormbremsurnar haldast alltaf á lofti eða halda ekki halla. Herðið festingarnar vel en ekki ofspenna nylon- eða koparfestingar.

Skref 10: Tengdu þrýstistöngina aftur við slakastillann

Stilltu klakann á þrýstistönginni þannig að lengd þrýstistangarinnar gefi rétt bremsuhorn. Venjuleg venja er að stilla slaka stilliarminn á um það bil 90 gráður á þrýstistöngina þegar bremsum er sleppt. Stingdu klofapinnanum í gegnum slakastillann og klakann og festið síðan með nýjum prjónapinni eða smellahring. Aldrei endurnota slitinn klút.

Skref 11: Losaðu gormbremsuna (ef við á)

Byggðu loftþrýsting í kerfinu upp í að minnsta kosti 60 PSI áður en þú losar gorminn. Þegar þrýstingur hefur verið staðfestur, losaðu og fjarlægðu búrboltann úr fjöðrbremsuhlutanum. Skiptu um gúmmítappann. Nú ætti að halda gorminni inndreginn með loftþrýstingi og mun hemla þegar loftþrýstingur fer niður fyrir um það bil 20–40 PSI (þröskuldurinn er mismunandi eftir forskrift ökutækis).

Skref 12: Lekapróf og bremsustilling

Byggðu upp kerfisþrýsting að rekstrarstigi (venjulega 100–120 PSI). Settu sápuvatn eða lekaskynjara í atvinnuskyni í kringum allar loftlínutengingar og hólfið. Allar loftbólur benda til leka sem þarf að laga áður en ökutækið hreyfist. Næst skaltu beita bremsunum og ganga úr skugga um að högg stöngarinnar fari ekki yfir hámarkshöggið sem stimplað er á hólfið (almennt 2,5 tommur fyrir gerð 30). Ef högg er of mikið skaltu stilla slakastillingarann. Á ökutækjum með sjálfvirkum slakastillum skal beita og sleppa bremsunum handvirkt 5–10 sinnum til að stilla stillirinn geti sjálfkvörðuð.

Þjónustuklefa á móti vorbremsuklefa: Lykilmunur

Að skilja muninn á þessum tveimur gerðum hólfsins kemur í veg fyrir dýr mistök við skipti.

Tafla 2: Samanburður á aðeins þjónustu- og fjöðrbremsuhólfum (hringbak) til að hjálpa tæknimönnum að velja rétta skiptinguna og fylgja réttri aðferð.

Hvernig á að greina bilað bremsuhólf áður en skipt er um

Að greina bremsuhólf rétt áður en það er skipt um það tryggir að þú sért að laga raunverulegt vandamál. Nokkur einkenni líkja eftir bilun í bremsuhólfi en eiga uppruna sinn annars staðar.

Merki um slæmt bremsuhólf

• Heyrilegur loftleki nálægt hjólendanum: Hvæsandi hljóð nálægt hólfi gefur til kynna bilun í þind eða sprungið hús. Staðfestu með því að setja sápulausn á meðan bremsurnar eru notaðar.
• Ökutæki sem togar til hliðar við hemlun: Eitt hólf sem dregur eða virkar ekki á ás skapar ójafnan hemlunarkraft.
• Óhóflegt högg stöngarinnar: Ef þrýstistöngin teygir sig meira en nafnslag hennar (mælanlegt með reglustiku á meðan aðstoðarmaður beitir bremsum), gæti verið að hólfsþindurinn haldi þrýstingi rétt.
• Bremsur losa ekki alveg: Brotinn afturfjöður kemur í veg fyrir að þrýstistangurinn afturkallist að fullu.
• Viðvörun um lágan loftþrýsting kviknaði oft: Lekandi þind getur valdið því að kerfið eyðir lofti hraðar en þjöppan getur endurnýjað það.
• Vorbremsur óvænt í gangi: Í hjólhýsum getur sprungin þjónustuþind hleypt lofti inn í gormahlutann og ræst stöðuhemilinn óviljandi.

Aðstæður sem eru EKKI bilun í bremsuhólfi

• Gljáðir eða slitnir bremsuskór - þetta hefur áhrif á stöðvunarkraft en ekki virkni hólfsins
• Slakastillarar sem ekki eru stilltir — athugaðu stillinguna áður en hólfið er fordæmt
• Leka loftlínur fyrir framan hólfið - rekja lekann vandlega
• Misheppnaður ABS skynjari eða mótunarventill — þetta hefur áhrif á læsingu hjóla, ekki virkni hólfsins

Gátlisti eftir skipti

Áður en ökutækið er tekið aftur í notkun skaltu fylla út hvert atriði á þessum gátlista til að tryggja að viðgerðin sé rétt og örugg.

Tafla 3: Gátlisti fyrir sannprófun eftir endurnýjun til að staðfesta að uppsetning bremsuhólfs sé örugg og í samræmi áður en ökutækið er tekið aftur í notkun.

Hversu lengi endist bremsuhólf?

Gæða bremsuhólf endist venjulega í 3–7 ár eða 200.000–500.000 mílur við venjulegar notkunaraðstæður. Hins vegar eru nokkrir þættir sem stytta endingartíma verulega:

• Útsetning fyrir vegasalti og raka: Tæring á klemmubandinu er helsta orsök ótímabærrar bilunar í norðlægum loftslagi.
• Olíumengun: Loftkerfisolía frá bilaðri þjöppu flýtir fyrir niðurbroti þindar. Hólf sem bilar vegna olíumengunar ætti að hvetja til skoðunar á þjöppu og loftþurrkara.
• Tíðar lotur: Borgarakstur með stöðugri hemlun slitnar þindið hraðar en akstur á þjóðvegum.
• Óviðeigandi uppsetning: Snúin eða hliðhlaðin þrýstistangur veldur ójöfnu sliti á þind.
• Líkamlegt tjón: Árekstur á vegum getur sprungið húsið eða beygt þrýstistöngina.

Algengar spurningar um að skipta um bremsuhólf

Niðurstaða

Að skipta um bremsuhólf er viðráðanlegt starf fyrir alla reyndan vélvirkja eða tæknilega færan rekstraraðila - en það krefst nákvæmni, rétta hluta og óbilandi skuldbindingar um öryggi. Mikilvægasta reglan er einföld: fjarlægðu aldrei gormabremsuhólf án þess að festa gorminn fyrst. Fyrir utan það, að passa við rétta gerð hólfsins, að toga allt í samræmi við forskriftina, lekaprófun undir þrýstingi og sannreyna högg stöngarinnar fyrir vegaprófun mun tryggja að viðgerðin sé gerð rétt í fyrsta skipti.

A rétt virka bremsuhólf er ekki hluti til að fresta eða skera horn á. Það er bein tenging á milli bremsupedalainntaks ökumanns og vélrænni kraftsins sem stöðvar tugþúsundir punda af ökutæki og farmi. Fjárfestu í gæða varahlutum, fylgdu málsmeðferðinni vandlega og þessi viðgerð mun skila margra ára áreiðanlegri og öruggri þjónustu.

Ef þú ert á einhverjum tímapunkti í óvissu um ástand gormabremsuhlutans, festifestingarinnar eða aðliggjandi bremsuíhluta skaltu hafa samband við viðurkenndan tæknimann fyrir þungaflutninga áður en þú heldur áfram. Kostnaður við faglega ráðgjöf er alltaf lægri en kostnaður við bremsubilun á veginum.